Fabriquer de A à Z le cabinet

 

 

J'ai utilisé du pin basique d'une épaisseur de 15mm. Les queues d'aronde sont faites à la scie sauteuse ; les doucines des angles à la lime à bois. Bref, à la main. Pour le collage, j'ai utilisé des sangles à cliquet, en plaçant sous elles des équerres métalliques à chaque coin du cabinet pour qu'il soit bien droit lors du séchage.

Vous constaterez que je ne donne aucune dimension : tout dépend, en fait, du châssis que vous souhaitez utiliser, sqi vous souhaitez faire une reproduction exact ou pas. Sachez néanmoins qu'il faut laisser au moins 5mm de chaque côté de ce châssis, de manière à pouvoir l'extraire du cabinet sans arracher le tolex. Cela fait donc 1cm de plus (au moins) à prendre en compte dans le calcul des dimensions du cabinet.

Autre précision : j'ai collé contre le dessous de la planche du haut du cabinet une fine feuille de métal, afin de "refermer le blindage du châssis". Ce afin d'éliminer au mieux les bruits parasites.

LE TRAVAIL DU BOIS

LE TOLEXAGE

Autre point délicat : poser le tolex. J'ai utilisé un tolex Fender black, que j'ai collé au bois avec de la glue en bombe (EDIT juin 2019 : la glue en bombe se décolle au bout de dix ans, il faut trouver une colle plus tenace !). Comme la colle détend le tolex, il faut faire attention à ce que des bulles d'air n'apparaissent pas. Si cela arrive, ne pas attendre que la colle ait séchée, décollez doucement le tolex et vous le reposez en le tendant un peu plus ; autre solution, souvent complémentaire : utilisez un tasseau de bois pas très long, que vous passez sur le tolex sans trop appuyer. 

Les coins sont coupés avec un cutter bien tranchant. Attention aux doigts !

Une fois le tolexage achevé, la finition : Les vis et écrous utilisés sont des M4 et M3 (dans mon cas, en tout cas). Cherchez aussi des rondelles coupelles (qu'on trouve chez Casto, Leroy-Merlin, en calibre M4 et M3) pour recevoir les vis de fixation des plaques de bois arrières et de le la plaque d'agglo du HP.

Le HP vient donc sur une planche d'agglo de 13mm ou de préférence de 15mm , comme sur le princeton original. Son logement est découpé à la scie sauteuse. Les vis de bonne longueur qui tiennent le HP sont elles-mêmes tenues par des "écrous prisonniers" de dimension M3 ou M4, selon le diamètre de vis que vous utilisez.

 

La grillcloth est une "black-white silver aged". Elle est difficile à tendre. J'ai trouvé une petite astuce pour y parvenir. Il suffit d'utiliser le cadre que constitue le logement de la plaque HP, pour tendre la grillcloth. La voici :

 

Le HP est désormais un 10F150T (50W) de chez Weber, acheté à la boutique en ligne de la boîte aux US à l'occasion de la baisse du dollar (pas de frais de douane dessus). Super HP, le meilleur, dit-on, pour un Princeton. Et c'est vrai qu'il me plaît vraiment beaucoup. Il remplace donc l'Eminence Ragin Cajun 75W (rendement : 100db), qui était installé depuis le début sur mon clone. (https://www.tedweber.com/10f150-t)