DIY Guitar & Effects - Effets vintage

Comment faire le bias sur un Echoplex

bpier — Sat, 12 May 2018 12:06:00 +0200

Voici un tuto réalisé non pas par moi, mais par WestFinga sur deux sujets très peu traités sur Internet : comment régler le bias de son Echoplex et comment régler l'alignement des têtes. Je signale que ces manip permettent d'améliorer nettement le son restitué par cet excellent écho à bande. Les procédures présentées ici sont appliquées à l'EP-4 de WestFinga, l'alignement des têtes fait quant à lui l'objet d'une vidéo très pédagogique. Enfin, ces deux manip peuvent s'appliquer sans problème aux autres Echoplex à transistors (les EP-3) et leur principe, ou leur procédure, est tout aussi valable pour les Echoplex à lampes, dont le mien.

Billet mis à jour le 30 juillet 2019, pour convertir en mp4 le fichier vidéo qui n'était plus lisible

Le Matériel nécessaire

Un démagnétiseur pour magnétophone à bande ( pensez a mettre du plastique ou scotch sur l'embout pour éviter tout contact avec les têtes)
Un PC/MAC avec carte son pro ou semi pro (éviter de prendre celle de la carte mère ). Une remarque : la carte doit être paramétré en +4dBu si l'echo est branché en auxiliaire sur une console de mixage ( niveau pro ) ou en -10dVb si la guitare est branchée directement dans l'Echoplex.
L'outil Q-Clone de chez Waves.
Deux cables jack/jack mono en bonne état.
Un tournevis plat de précision de petit diamètre et de qualité, plus une pince à bec pour faire pivoter les têtes et les aligner
Une bonne dose de patience...>

Premier test

Avant toute chose, une bande récente doit être chargée ; l'Echoplex doit être démagnétisé, ainsi que tous les outils en métaux (on ne sait jamais, mieux vaut prendre plus de précautions que prévu. Les têtes et tous les éléments doivent, en outre, être parfaitement nettoyés. Pour ma part, j'utilise un produit pour les galets d'imprimantes en caoutchouc (le même que celui utilisé par Pierre - voir le post sur l'entretien de l'Echoplex) -, ainsi qu'un produit de chez Caig pour nettoyer les têtes. Leur gamme de produits DEOXIT est géniale sur les interrupteurs et rotatifs électroniques. Selon moi, à mettre d'urgence dans son kit d'entretien!

Cela étant fait, il faut désormais

brancher un jack sur l'entrée de l'Echoplex qui va vers la sortie de la carte son ( sortie 1 par exemple )
brancher, ensuite, la sortie de l'Echoplex sur une entrée de votre carte son (l'entrée ne doit pas être préamplifiée dans l’idéal). Une line in est mieux , sinon baisser le gain à 0, si votre carte possède un combo XLR/jack.
Mettre l'echo sustain sur 0 , le volume à fond, le temps de delay au milieu et le input à la moitié pour le moment
Démarrer, à ce stade, votre séquenceur (Cubase/Protools/Reaper...). N'oubliez pas de désactiver le direct monitoring dans le soft.
Créer une piste mono avec bien sûr l'entrée et la sortie connectées à l'Echoplex
Mettre en insert Q Capture (fournie avec Q-Clone)
Activer le monitoring de la piste en question afin d'entendre le son qui rentre et qui sort.

Si vous avez suivi tout la procédure, vous devriez voir ici le signal entrant et sortant sur Q-Capture.

Régler le curseur à -15db. Il faut pas que le volume d'entrée soit trop fort. Il ne doit pas davantage être trop faible. A vous d'ajuster ça

Créer ensuite une nouvelle piste et mettre Q-Clone mono en insert.
Cliquer sur capture et voir le premier résultat sans étalonnage.

A ce stade, vous verrez la courbe de fréquence de votre Echoplex. Si tout va bien bien , elle doit être assez régulière et la plage de fréquence doit être de 30Hz à 10Khz... voire plus. Une chute en fin de courbe est presque normale, car seuls les magnétos à bande pro peuvent couvrir une plage de 20hz à 20khz.

Amusez-vous à changer l'input et mettre le volume à 0 ...la courbe change en temps réelle. Pensez à remettre les réglages d'echo et de sustain à 0 et le volume a fond.

Si la courbe vous paraît bien, alors vous n'avez pas à suivre les étapes suivante. Pour les autres ...c'est parti !

Etalonnage de l'Echoplex

Préréglage du bias
Vérifier à l'oeil nu que la bande passe bien parallèlement au têtes d'enregistrement... horizontalement et verticalement.

Après avoir démonté les quatre vis dessous, extraire l'Echoplex de son boîtier

Visualiser les circuits et dessus vous verrez des sortes de vis de réglages, sur le mien il y en a trois : 2 sur le dessus, la dernière est planquée près du transfo noir ...en dessous l'appareil, il faut se débrouiller pour mettre le tournevis quand l’appareil est démarré sans toucher ou faire de faux contact avec les autres éléments du circuit.

Eviter aussi de toucher les palettes du moteur quand on règle le bias.

Maintenant, tournez la vis complètement à gauche (sens anti-horaire, en fait inverse de l'aiguille d'une montre, de droite à gauche) et commencez à visser tout doucement afin de voir la plus grosse amplitude dans Q-Clone, surtout entre 4kHz et 10kHz normalement au 3/4 de la course (dans le sens horaire) on voit la courbe se créer dans Q-Clone. A partir de ce moment là, le réglage est très très fin , il faut prendre son temps...

Dès que le niveau est au max, si on continue à tourner , la courbe redescend. Généralement, on revient en arrière pour avoir le max d'amplitude. Moi, je la redescends de 1 ou 2 db. Motif : quand on étalonne un magnéto à bande, il est bon de laisser une marge en fonction de la bande que l'on a choisi. A titre d'exemple, la BASF LGR 50 demande 4.5 db de réduction ;du coup, l'amplitude max doit être vue comme une réserve de gain. Au final, à ce niveau, c'est à vous de tester différents réglages, afin de trouver le son que vous voulez. Mais plus on descend, moins on a de dynamique et de saturation ou distorsion. A l'inverse, plus on reste proche du max, plus on a de saturation sur la bande. En clair, il faut trouver le bon compromis.

A ce stade, Q-Clone doit montrer une courbe de fréquence assez droite en tout cas meilleure qu'avant.

Vérifier aussi que le son ne rentre pas trop fort. Pour cela, ajuster le rotatif input (on peut vérifier ça dans Q-Clone à droite). Il ne faut pas de saturation en entrée , sinon les réglages seront durs à effectuer.

L'alignement des têtes

Voici la procédure expliquée par l'image. Le tout fait par WestFinga. Un joyau de concision :

Lecteur vidéo intégré

TS9, TS10 et OD808, quelques Tubescreamers originales

bpier — Fri, 18 Jan 2013 15:24:00 +0100

Je viens de rentrer une tubescreamer Ibanez TS-9, une black label. Je l'ai donc installée près de sa petite soeur, la TS-10 et de sa descendante, l'OD-808 Maxon. Il n'y a pas grand intérêt à comparer leur son : la TS-10 et l'OD-808 ont, toutes deux, été moddées par mes soins (voir ici). Mais je l'ai tout de même fait pour que vous puissiez vous faire une idée (à la fin de ce post).

La famille en partie réunie

Une photo de trois d'entre elles (manque juste la TS5 Soundtank, boîtier en palstique (Op-Amp TA75558) :

De dos, pour les deux Ibanez. Remarquez le sticker de ma TS-9 (à gauche) : il ne correspond pas à celui de la série. Mon explication, qui semble la plus logique : la plaque toute entière provient d'une TS-808 de 1981, le modèle qui l'a précédée. Cela dit, vous allez voir plus loin que ce n'est pas la seule étrangeté : le circuit de cette TS9 est également exactement le même que celui de la TS-808 et n'est donc pas exactement celui d'une TS9 de cette époque :

Autopsie de la TS-9 black label

Et désormais quelques photos de la petite dernière :

Un des signes caractéristiques des anciennes TS-9 ; le clip plastique gris de la pile 9V.

Le PCB Maxon est marqué MP-DO1201B. Ensuite, l'Op-Amp est numéroté 2590, ce qui signifierait qu"il est de 1982. Observez aussi les résistances peintes en vert, caractéristiques des premières TS-9, et a fortiori des TS-808.

A SAVOIR : le condensateur électrolytique 47uF qui régule le circuit d'alimentation 4,5V a une tension de service de 6,3V (ce qui est logique). Reste qu'il peut claquer facilement. Pour info, sur la Maxon OD-808, la tension de service de ce condensateur est de 10V). Bref, si ce condo pête, le drive devient inopérant : plus de crunch du tout. C'est dommage ! Sur ma TS-10, j'ai remplacé les deux condos électrolytiques 47uF par des condos non-polarisés de même valeur.

A SAVOIR 2 : avec le temps, les condos électrolytiques peuvent aussi claquer. C'est arrivé sur ma TS9 : l'électrolytique de 100uF a fini par répandre son liquide sur le PCB. La TS ne s'allumait plus. J'ai donc changé ce condo et depuis, la TS crunche de plus belle.

A noter : les deux résistances de sortie (repérables car elles ne sont pas en vert celles-là et l'une des deux est visible sur la photo ci-dessous sur la tranche droite du PCB, au milieu) ont les valeurs qu'ont trouve sur la TS-808, pas sur la TS-9 (voir mon post sur le mod d'une OD-808, déjà cité et mis en lien au-dessus). Or, ces résistances (la marron-noir-marron+or = 100 ohms - et la marron-noir-orange+or = 10 Ko) n'ont manifestement pas l'air d'avoir été changées. Rien de repérable non plus côté soudure (voir l'une des précédentes photos ci-dessus).

Comment sonnent-elles ?

Le sample (mono, pour le moment) est joué sur mon Willow's AM-30 (4 EL84, une gamelle de 12' Celestion Vintage GB du siècle dernier), repiqué par un Shure SM57, la Squier JV stratocaster et les trois tubescreamers (toutes alimentées en 12V) à tour de rôle, réglages identiques sur chacune avec level à midi, drive à 0 et tone à midi. Le premier son est sans effet, ensuite TS-9, puis TS-10, puis OD-808 et ainsi de suite. Vous constaterez que les différences sont subtiles, qu'en outre la TS-10 et l'OD-808 moddées ont plus de volume de sortie. De plus, la TS-10 a légèrement plus de drive, en raison de l'OPA2134PA Burr-Brown qui a remplacé le JRC4558D. Le tout est enregistré, à volume raisonnable, sur ma Linux Gentoo, via une carte audio Echo Layla24 et le soft opensource Audacity. Bon, maintenant, concentrez-vous et dites TS-9, TS-10, OD-808, etc. :

Fichier audio intégré

Détail de la Small Stone v2

bpier — Mon, 31 Oct 2011 22:06:00 +0100

Dans un précédent post sur les meilleurs phasers vintage, je rappelais que la Small Stone v3 était proche au niveau du montage électronique de la précédente version: la v2, dont le schéma est le plus utilisé, puisqu'il s'agit du fameux Issue J, popularisé par generalguitargadget. En voici la preuve en photos.

Les projets de post que j'envisage de mettre à l'avenir sur ce blog : monter des micros single coil (bobineuse à construire), présenter l'ampli Willows AM30, fabriquer un corps de telecaster (en frêne européen), monter un inducteur de wah type Halo...

La fameuse Issue J

Un PCB avec les valeurs des composants livrées

Ca vaut le coup d'être souligné : sur le circuit, les valeurs des composants sont toutes indiquées. Ce n'est pas si fréquent. Surtout de nos jours où certains fabricants ont le bon goût de couler de la cire sur leur montage... pour que personne ne puisse découvrir leurs petits secrets (quand ils en ont).

Une datation facile grâce au pot

Cette pédale date normalement de 1977. La preuve par l'image :

Explication : 137 correspond au fabricant du pot, en l'occurrence CTS ; les deux chiffres suivants à l'année de fabrication du pot, donc 1977.

Le problème de faux contact du footswitch des Ibanez TS-10

bpier — Tue, 19 Jul 2011 23:53:00 +0200

L'Ibanez TS-10 est une très bonne tubescreamer, mais elle souffre d'un problème récurrent, en vieillissant : elle ne s'enclenche plus à tous les coups, lorsqu'on cherche à l'activer. Enervant. Ce problème est malheureusement commun à toutes les pédales de la série 10 d'Ibanez. D'où le choix que j'ai fait de passer également la photo du Super Stereo Chorus. En fait, cette série est équipée d'un switch momentané, dont les contacts se déforment avec le temps. Ce post explique donc comment remettre ce switch en bon état de marche.

Comment retirer ce switch momentané

Pour remettre ce switch en bon état de marche, il faut d'abord l'extraire de son logement. Comment ? Première bonne question. Comme ce switch est en plastique, il vaut mieux être délicat. En fait, ce switch tient grâce à des clips situés sur ses flancs. Avec la lame d'un cutter, on cherchera à extraire d'abord son premier côté, puis l'autre. Pour accéder à ces clips, il faut ouvrir la pédale et passer le cutter par l'intérieur du boîtier. La suite en image.

1/ Vous voyez sur cette photo où se trouvent les clips côté droit...

Puis côté gauche...

Le switch en partie sorti, mais d'un seul côté...

Le switch complètement sortie de son logement...

Comment remettre à neuf ce switch

Pour remettre ce switch en bon état de marche, il faut le démonter. Pour l'ouvrir, repérer bien sur ses flancs les languettes qu'il faudra écarter (l'une d'elles est bien visible sur le flanc droit du switch, photo du switch à moitié sorti de son logement ci-dessus). Ecartez les avec un cutter, toujours délicatement. Ce qui vous permettra d'extraire le bloc interne dans lequel se trouve le mécanisme d'enclenchement. Faites attention ! En l'ouvrant, le ressort peut s'éjecter. Faites en sorte de ne pas le perdre, en ouvrant le boîtier dans un sac en plastique transparent par exemple, afin que le ressort ne se perde pas dans la maison. Photos ci-dessous sans le sac en plastique toutefois...

Une fois ouvert, vous découvrirez deux contacteurs métalliques (visibles sur les photos). Chacune de ces petites platines se termine par une sorte de fourche à deux dents. Redressez ces fourches délicatement, avec une pince à bec par exemple, puis refermez le tout, en n'omettant pas de remettre le ressort avant. Vérifiez que les clips sont bien en place, puis replacez ce switch dans son logement. L'opération est terminée. Le rsultat de la réparation en vidéo :

Vous constaterez qu'il est inutile d'envoyer de la bombe Kontact. Le switch est totalement mécanique. Désormais, votre Série 10 peut repartir comme en 1985, année approximative de son apparition sur le marché. Bonne musique.

A noter que si vous cassez ce switch ou s'il ne vous a pas attendu pour rendre l'âme, vous pourrez acheter un remplaçant chez banzaieffect en Allemagne. En fouinant dans la rubrique" momentary switches".

Enfin, ça vaut le coup de repasser un petit peu de soudure sur les pattes des fiches jacks d'entrée et de sortie, ainsi que de la fiche d'alim. Car avec le temps, elles souffrent en raison de la conception même de la série 10.

Transformer la TS-10 en TS-808

Puisque vous travaillez sur la TS-10, sachez qu'on peut la transformer en TS-808 sans trop se fatiguer. Peu de pièces distinguent la TS-10 de la TS-808 originale. Il suffit donc de mettre les pièces qui diffèrent pour en faire une TS-808. J'ai fait un post qui traite de ces modifications non pas pour la TS-10, mais pour la Maxon OD-808 ici : https://www.bruynooghe.fr/post/2010/11/10/Transformer-un-Maxon-OD-808-en-TS-808-vintage où toutes les explications utiles sont fournies. Je vous conseille de le lire si vous êtes intéressés. Je peux néanmoins adapter ces explications dans ce post-ci, si vous le souhaitez. Ce d'autant que j'ai déjà pas mal moddé ma TS-10. Si vous êtes intéressés, faites m'en part en commentaire. En attendant, le schéma de principe de la TS-808 et, marquées d'une flèche, deux des résistances qui distinguent la TS-808 de la TS-10 :

On peut également changer des condos. Sur la photo de ma TS-10, vous constaterez que l'op-amp (qui était mort) a aussi été changé par un OPA2134PA (très bon remplaçant du JRC4558D), posé sur un socket :

Vous le voyez aussi : j'ai changé pas mal de condensateurs. Ca ne fait jamais de mal, surtout quand il s'agit d'électrolytiques (les polarisés). Seuls les collectionneurs veulent garder leur pédales d'effet en l'état original (en ne changeant aucune pièce). Pas les musiciens, qui ont tout intérêt à éliminer toutes les sources de buzz.

Pour aller plus loin

Vous pouvez également lire sur mon blog les autres posts, très complémentaires, que j'ai consacrés aux Tubescreamers, les différents modèles, leur customisation et les sons produits des différents Op-amp utilisés (vintage et neufs). Les liens :

https://www.bruynooghe.fr/post/2013/01/18/TS9%2C-TS10-et-OD808%2C-quelques-Tubescreamers-originales

https://www.bruynooghe.fr/post/2013/01/21/Comparaison-des-diff%C3%A9rents-AOP-de-tubescreamer

https://www.bruynooghe.fr/post/2013/01/20/Un-JRC4558DD-vintage-sorti-d-une-poubelle

https://www.bruynooghe.fr/post/2010/11/10/Transformer-un-Maxon-OD-808-en-TS-808-vintage

Mu-Tron Phasor II et Small Stone, deux des meilleurs phasers vintage

bpier — Tue, 12 Jul 2011 22:24:00 +0200

Pourquoi me suis-je intéressé un jour à l'Univibe et à son clone la Neovibe ? Réponse : parce que j'ai toujours eu un très gros faible pour le phaser. Ce post traite donc de deux des meilleurs représentants de cet effet : le Mu-Tron Phasor 2, produit de 1972 à 1979, et la EHX Small Stone v3. Le tubescreamer Maxon (au centre de la photo) sert à montrer quelle est la taille de chacun de ces deux phasers. Pour info, mes deux pédales datent chacune de 1979. En prime, des mods pour améliorer la Small Stone, notamment pour régler la perte de volume. Plus des vidéos pour entendre ces deux effets. Et, à vrai dire, la modif de la Small Stone en fait un phaser vraiment convaincant.

Post terminé le 24 juillet 2011, mis à jour le 14 septembre 2017 pour réintégrer les vidéos qui fonctionnent de nouveau.

Le Phasor II, un effet méconnu en France

Le Phasor II, c'est quoi ça ? En France, cette pédale d'effet n'est quasiment pas connue. C'est un peu normal, car elle n'était pas vraiment importée. Pour mettre la main dessus, il n'y a, de fait, pas le choix : il faut l'acheter aux Etats-Unis et la convertir en 220V. De rares exemplaires originaux en 220V peuvent être trouvés en Europe. Il faut cependant pouvoir tomber dessus. Ca n'arrive pas souvent.

Mais, pourquoi donc se donner tant de mal pour mettre la main sur ce phaser, alors qu'il existe tant de modèles plus fréquents dans le commerce ? Réponse : c'est, de loin, de très loin le meilleur phaser analogique que l'on puisse trouver. Son PCB avec le transfo 110V :

Le même PCB après conversion : le transfo original a été remplacé par un autre en 220V 12V 2,5VA que j'ai placé ailleurs dans le boîtier de la pédale. J'ai également déporté un condo électrolytique (en bleu) sur le côté soudure de la carte :

Musitronics, une légende

Cette pédale a été conçue et construite par Musitronics, une société créée en 1972 à Rosemont dans le New Jersey. C'est en 1978 que son fondateur Mike Beigel décida de revendre sa gamme de produits Mu-Tron au fabricant de synthé analogique Arp, disparu depuis. Pendant six années, donc, Musitronics créa une gamme de pédales qui sont désormais toutes recherchées, la plupart devenant des pièces de collection. En particulier le Mu-Tron III,un autowah fabuleux qu'utilisètent un tas de musiciens célèbres, dont Stevie Wonder. Ce dernier fit même de la pub pour lui. Le bassiste de funk Bootsy Collins l'utilise toujours beaucoup. Sont également très recherchés dans la gamme Mu-Tron l'Octave Divider, la C-100, la wah, le Bi-Phase (un dual phase shifter exceptionnel, qui enchantait le clavier du défunt et regretté Joe Zawinul dans Weather Report). Jusque-là, toutefois, le Phasor II n'était pas aussi prisé que les autres produits de la gamme Mu-Tron. Cela change aujourd'hui.

Pour info, visitez le site https://www.mu-tron.org/ qui est toujours maintenu par Mike Beigel, même si la gamme n'est plus produite depuis longtemps.

Le son du funk

Le phasor II est l'effet du funk par excellence, avec la wah bien sûr. Vous pouvez l'entendre sur l'album de James Brown Live On The One, notamment sur le morceau It's Too Funky In Here , où il est présent sur la cocotte de guitare. Il a un sweep si caractéristique qu'il a aussi été beaucoup utilisé en reggae. Maqis pas seulement, car son balayage peut être extrêmement lent, ce qui le rend particulièrement redoutable couplé à un synthé. L'effet qu'il délivre est sans doute le plus prononcé qu'on puisse trouver dans la gamme des phasers. Aucun ne lui arrive à la cheville. C'est aussi là son point faible : sur une guitare, en saturation, il faut modérer les réglages, ne pas trop les pousser pour ne pas embrouiller le son.

Encore aujourd'hui, cette pédale ne produit aucun souffle. Sa qualité sonore est en bonne partie due à son alimentation symétrique (+/-12V).

Je livre avec ce post le service manual de cette pédale, en fichier pdf, qui contient le schéma, le layout et la procédure de réglage de l'effet : MutronMU-01PhasorIIServiceManual.pdf

Le son du Phasor II

Le set : Squier JV 1982, micro manche (neck),mon Princeton clone, volume à 3, et le Phasor II :

Mu-Tron_Phasor2_blog_bpier.mp4

La Small Stone v3

La Small Stone est un phaser réputé, dont la notoriété augmente plus les versions sont anciennes. Les premières sont ainsi recherchés en raison de leur circuits intégrés qui seraient apparemment meilleurs que les plus récents. Ces circuits intégrés, des OTAs labellisés EH1048 (pour Electro Harmonix 1048) équipent la mienne. Ces OTAs (pour Operational transconductance amplifiers) doivent sans doute être des CA3094 de la marque Intersil. CA3094_Intersil.pdf , pour ce qui concerne la série précédente à la mienne. Ceux équipant ma v3 sont sans doute d'une qualité bien moindre. EH devait en effet relabellisait à sa sauce les OTA qu'elle achetait en grand nombre.

L'effet que la Small Stone v3 est du reste bien moins prononcé que celui du Phasor II. On peut ainsi améliorer cette pédale... Si on décide de toucher au circuit. Mais ça vaut la peine ! Voici le lien du post sur ce site.

L'entretien d'un echoplex et comment changer la tape loop

bpier — Thu, 25 Nov 2010 00:08:00 +0100

C'est le lot des effets vintage : un Echoplex, ça se bichonne, pour sonner correctement. Comme tout écho à bande, il nécessite donc une maintenance à peu près équivalente à celle d'un magnétophone à bande. Explications, complétées d'un chapitre sur le changement de bandes. Car - c'est à savoir - il ne faut utiliser que des bandes magnétiques lubrifiées, sous peine d'abimer les têtes de lecture de l'engin.

Ce post complète celui que j'ai rédigé sur l'Echoplex (voir sur le blog).

Post mis à jour le 26 octobre 2017

Le nécessaire d'entretien

Le nécessaire d'entretien se compose d'abord d'un démagnetiseur (l'espèce de style au bec rouge) indispensable pour les têtes de lecture. Pour démagnétiser les têtes, ne mettez surtout pas l'echoplex en marche. Pour être sûr, débranchez la prise de la machine du secteur. En prime, il est bon d'avoir un appareil de mesure du magnétisme (le compteur sur la photo), mais ce type d'appareil n'est pas facile à trouver et, à vrai dire, on peut assez bien s'en passer.

Un petit set de cure-dents, qu'on trouve dans n'importe quel grande surface, est également indispensable pour nettoyer les différents axes métalliques du mécanisme d'entraînement de la bande.

Autres matériels indispensables : deux produits en bombe, le premier pour nettoyer sans les détériorer les galets d'entraînement en caoutchouc, l'autre sert à entretenir les têtes de lecture. Voilà ceux que j'utilise (photos ci dessous). Eviter à tout prix d'utiliser des cotons tiges, des fibres pouvant se loger dans les têtes de lecture. Utiliser de préférence une peau de chamois, voire les cure-dents en faisant attention à ne pas rayer les têtes avec leur tige métallique.

Les consommables

Il faut toujours avoir une cartouche de bande magnétique en parfait état.

=> Premier plan, qui durera ce que ça durera : comme me le signale Westfinga dans les commentaires qui accompagnent ce post : on peut acheter une cartouche Fulltone, compatible, sur le site de Thomann en Allemagne. Ces Germains sont géniaux, car il faut signaler que Fulltone réserve la vente de ses cartouches... aux seuls possesseurs de son propre écho à bande : le TTE, une très bonne machine d'ailleurs. Fulltone précise d'ailleurs sur son site les raisons de cette restriction. Pour résumer, c'est qu'il n'y a plus de fabricants de bandes magnétiques.

En outre, j'ajoute que les cartouches d'Echoplex commencent vraiment à se faire rares, surtout depuis que le site de Mike Battle, le créateur de l'Echoplex, a disparu. Car Mike Battle en fabriquait de son vivant (image ci-dessous). Du coup, les cartouches étaient équipées de bandes neuves.

Pour autant, j'hésiterais à acheter une cartouche Fulltone. Motif de ma méfiance : il est indiqué sur la cartouche "loaded with mastering quality tape" (photo ci-dessous). Je comprends, en conséquence, que la bande est une mastering tape, ce qui ne va pas bien en principe : car il faut de la bande destinée au broadcast, lubrifiée. En fait, la bande mastering est abrasive et elle attaque les têtes de lecture de l'écho à bande. Il faut normalement l'éviter. Reste que la cartouche Fulltone a un intérêt : son boîtier. Car ses roulements à billes devraient en principe rendre la cartouche silencieuse quand la bande défile :

Note du 21 septembre : s'il est désormais difficile de trouver des cartridge ETC-1 car Fulltone les réserve exclusivement aux possesseurs de son tape tape echo, sur présentation du numéro de série de leur machine.

Note du 26 octobre : le site GAK en Angleterre vend toujours des cartridge ETC-1. J'ai mis la main sur l'une d'entre elles. Premiers constats : un, son boîtier est parfait pour l'Echoplex ; deux, elle embarque effectivement une bande de type mastering. Je ferai un retour prochainement.

De plus, les cartouches Echoplex et, même, les boîtiers vides de bande valent désormais excessivement cher, même sur ebay.

=> Une solution alternative consiste donc à acheter un cartridge chez Orbit Electronix. C'est actuellement ce qu'il y a de mieux, en sachant toutefois qu'ils chargent leur cartouche avec de la bande de mastering, expliquant sur leur site que les têtes de tape echo ne craignent rien avec ce type de bande. Dans le doute, mieux vaut, si vous leur acheter une cartouche, changer aussitôt la bande.

=> Le plan DIY : à défaut d'acheter une cartridge neuve, on peut toujours remplacer la bande usée de sa propre cartouche. Et, comme on vient de le dire, il faut que la bande de remplacement soit lubrifiée. Or, peu d'infos existent sur le net concernant ce type de bande très particulier. Aux Etats-Unis, quelques magasins en ligne vendent bien de la Dynamax lubricated. La bobine, qui valait 90$ en 2009, coûtait 127$ hors frais de port en 2011. Si l'on veut payer moins cher, il faut, du coup, se tourner vers les sites d'annonces européens, ainsi qu'Ebay. Sachez, en outre, que la fabrication de bandes magnétiques a pris fin depuis longtemps.

Quelles bandes choisir ?

La meilleure bande que l'on puisse trouver est la plus rare : c'est une bande 8 pistes lubrifiée Sound Loop (donc parfaite pour les loops de nos chers tape echo), d'une largeur de 1/4 de pouces, standard. BASF en produisait. j'en ai trouvé plusieurs boîtes, toutes neuves et scellées. C'est exceptionnel. Je ne croyais pas pouvoir en trouver un jour et je n'en avais jamais vu avant. Voilà l'une d'elles :

EDIT DU 11 AVRIL 2011 : grâce à jiloo (voir commentaires), j'ai pu acquérir quatre nouvelles bandes Soundloop encore dans leur emballage scellé. Lui en a gardé six. Ce type de plan permet de limiter les frais et garantit de mettre la main sur de la bonne bande lubrifiée. Qui se fait très rare de nos jours.

L'autre excellente bande que l'on peut trouver de ce côté de l'Atlantique est, elle, beaucoup moins rare : c'est la BASF LGR50 Broadcast 1/4 de pouce. Elle n'est toutefois plus si facile à trouver. Il faut chercher, ne pas désespérer. Car, lorsqu'on en trouve, elle vaut (pour le moment) beaucoup moins cher que la Dynamax, pour un résultat équivalent. J'ai trouvé sur Ebay en Suisse deux grosses bobines de LGR50. L'une des deux :

Sa taille comparée à une bande classique, ici une Quantegy 478 :

Note : j'ai également mis la main sur quatre LGR50 de taille plus petite, de 1181 pieds (360 mètres), achetées pas bien cher en Belgique.

Il est, de plus, indispensable d'avoir de côté une courroie d'entraînement (photo). On peut en trouver sur Ebay US à prix intéressant.

Un set de lampes d'avance n'est pas inutile, si votre Echoplex est à tubes. Ces lampes ne sont pas des modèles fréquents : deux 6EU7 et une 6C4. Autant en avoir quelques-unes de côté. Les 6EU7 étaient utilisées par Gibson dans ses préamplis guitare des années 50/60.

Pour ma part, j'ai poussé le vice un peu loin, puisque j'ai aussi (avec le temps) fini par mettre la main sur un moteur d'entraînement original d'Echoplex, qui n'avait jamais servi, auprès d'un vendeur américain. Surtout, il fonctionne en 220V (photo). C'était il y a quelques années. Ce type de moteur est introuvable. Je l'ai donc acheté au cas où l'actuel venait à rendre l'âme. Maintenant, sachez que l'on trouve aux Etats-Unis des moteurs en 110V neufs, de bien meilleur qualité, puisque moins bruyant notamment.

Le problème du moteur qui ne tourne plus ou de plus en plus mal

C'est une classique de l'Echoplex : il arrive, compte-tenu de leur âge, que les Echoplex toussent au démarrage, entendez que la bande ne tourne plus car le moteur n'entraîne plus rien. Sur la plupart des forum américains, une hypothèse est avancée : les roulements à billes de l'axe du moteur se grippent, voire finissent par coincer en raison de la présence d'une huile qui, étant très vieille, durcit et bloque les roulements. Les uns et les autres proposent donc de retirer le moteur et de passer quelques gouttes d'une sorte de WD40 à chaque extrêmité de l'axe. Effectivement, ça fonctionne, mais ça ne suffit pas. Car si l'axe ne tourne plus, c'est aussi et surtout à cause du galet d'entraînement de la poulis (image ci-dessous) qui entraîne la bande magnétique. Les logements de son axe se grippent aussi. Il faut retirer ce galet, le nettoyer, puis nettoyer l'axe, ses deux logements, y mettre un peu d'huile et remonter le tout. Sachez que pour atteindre ce galet, il est nécessaire de démonter un tas de pièces, dont le transfo, le moteur, etc. L'opération étant faite, votre Echoplex repartira pour quelques années de bons et loyaux services, avec en prime un meilleur son et un fonctionnement nettement moins bruyant, vraiment discret. Que des avantages.

Recharger une cartouche soi-même

Ce n'est pas très compliqué de recharger une cartouche soi-même. Il suffit de couper en biais, à 45°, d'une part la bande usée installée dans la cartouche et d'autre part celle de la bobine.Les relier entre elles, en ne laissant aucun espace, puis les coller l'une contre l'autre en utilisant un adhesif d'une largeur de 1/4 de pouce, prévu à cet effet (la petite bande blanche près des lampes sur la seconde photo ci-dessous). Cette opération effectuée, tirez délicatement sur l'autre partie laissée libre de la bande de la cartouche pour charger la bande neuve reliée à l'autre extrêmité de cette même bande. Faites attention à ne pas vriller la bande en la chargeant. Au bout d'un moment vous verrez apparaître la bande neuve au bout de la main avec laquelle vous videz la bande usagée. Détachez à ce moment-là cette bande usagée que vous mettrez à la poubelle, puis reliez les deux parties de la bande neuve désormais chargée dans la cartouche, en laissant dépasser à l'extérieur une boucle d'une quinzaine de centimètres de bande. Je n'ai pas pris de photos de cette opération que j'ai faite il y a bien longtemps et je n'ai pas vraiment l'intention de démonter mes cartouches, sous peine d'abimer mes bandes, pour reproduire ici les différentes étapes de l'opération. Je ne posterai donc que le résultat final, montrant la longueur de boucle qui doit rester à l'extérieur de la cartouche.

Les têtes magnétiques

Les têtes de lecture, d'effacement et d'écriture utilisées sur l'Echoplex (notamment l'EP-3) sont de la marque américaine Nortronics. Les trois modèles utilisés sont :

A1HC44R-R - 6183
A1HC47R-R - 6179
G1HY2K-R - 7456.

Sur le mien, ce sont également des Nortronics, mais les modèles sont différents : deux C432360 et une C674760.

Il était encore possible au moment de la rédaction de ce post d'acheter des sets de têtes originales pour Echoplex. Joe Dundovic, le fondateur de Nortronics, avait hérité des anciens stocks de son entreprise lors de son départ à la retraite. Il avait un site, désormais fermé : magneticheadcompany où on pouvait se procurer des sets de têtes neuves à un prix raisonnable. J'avais eu Joe au téléphone à ce sujet et j'avais hésité à lui en acheter, juste pour avoir un set d'avance. Avec le recul, je le regrette. Joe est décédé en 2014 à l'âge de 92 ans. Je ne sais pas ce que ses héritiers ont fait du stock qu'il possédait. Quelques infos sur lui peuvent être trouvées ici : https://www.jrfmagnetics.com/index.html?JRF_mainframe=/JRF_nortronics.html

Les schémas électroniques

Pour l'entretien, je mets à la disposition de ceux que cela intéresse les schémas des différents Echoplex. Il vous suffira de les télécharger. Ils sont au format pdf. Pour l'EP2 et l'EP3, différents schémas sont proposés, en fonction des numéros de série.

Le Service manual des Echoplex

Enfin, un document technique très utile pour l'étalonnage, etc. : echoplex_manual.zip

Et la doc sur les têtes Nortronics : NORTRONICS_GUIDE.pdf

JPetits veinards ! J'ai vraiment mis ici un maximum d'informations utiles sur les Plex et leur entretien. Difficile de faire plus complet.

Wah vintage légendaires : Vox, Jen, Colorsound et DeArmond

bpier — Thu, 06 May 2010 23:46:00 +0200

Voilà une de mes passions : les vieilles wah. Repensez au son de celles utilisées sur Papa was a rolling stone (The Temptations) ou de Shaft (Isaac Hayes), alors vous me suivez. En fait, je n'ai jamais trouvé dans les modèles actuels ce "wouac" si caractéristique des anciennes wah.

Voilà pourquoi je vous propose une tournée des grands-mères, finalement très exhautive, tant les internautes que vous êtes ont alimenté ce post en envoyant leurs propres photos de famille. Mais, avant toute chose, de gauche à droite sur la photo ci-dessus : une Colorsound grey 70, deux Jen Pescara fasel rouge, derrière une très rare Colorsound Supremo (fabriquée en 1977 à peu d'exemplaires), puis deux perles, dont une n'est plus à la maison : des Vox au logo gravé faites également à Pescara en Italie (ce sont ces Vox qu'Hendrix utilisait) et montées comme des Clyde McCoy avec le fameux inducteur Halo et le non moins célèbre pot Icar, le tout d'origine. Cette série fut la transition entre les Clyde et les V846 équipées pour ces dernières d'un inducteur Filmcan. Vous verrez en attaquant la suite un tas d'autres vieilles wah, dont beaucoup d'autres Vox, un autre Supremo en images elle aussi, une Jen mais encore une DeArmond Weeper. En route.

Billet mis à jour régulièrement avec des photos envoyées par les internautes, ce qui fait de ce post, et sans aucune prétention, sûrement l'un des plus complets sur le net concernant les wah vintage, les Vox en particulier. dernière MAJ en date : le 22 novembre 2015 avec les photos de la Supremo de Johnny.

Mes Vox "transition"

Les Vox Transition ne sont peut-être pas des Clyde McCoy. Mais elles n'en sont pas loin du tout. Car ce qui les distingue n'a aucun effet sur le son : la plaque non marquée Clyde et le clip de l'inducteur, absent puisque pas prévu et remplacé par une vis et un écrou destinés à fixer l'inducteur sur le PCB... Pour le reste, elles sonnent comme des Clyde, les wah légendaires ( pour plus d'infos : https://fuzzcentral.ssguitar.com/mccoy.php ), dont les prix battent aujourd'hui des records. Les deux Vox présentées ici sont de 1967 ou de 1968. La semelle de ces deux wah n'est en effet pas marquée. Aronnelson.com en présente une sur son site, dont la plaque est identique. Pour tout dire, la seul wah qui me semble assez proche en son de ces deux-là, c'est la DeArmond weeper, dont on dit qu'elle a servi sur Shaft. Elle n'est pas sur la photo de famille, mais je l'ai rajoutée plus tard (voir ci-dessous).

Le logo gravé :

Le PCB

Les composants

Cette wah est complètement originale : aucune pièce n'a été changée. De plus, elle n'a quasiment jamais été utilisée. Voilà pourquoi elle est comme neuve ! On voit clairement le condo bipolar Ducati 4uF, ainsi que les deux condos styroflex 0,01uF et Tropical fish 0,22uF que l'on retrouve sur toutes les Clyde McCoy. De plus, l'inducteur est exactement le même. Seule différence minime, comme dit plus haut : il n'est pas accroché à une base plastique par un clip.

La vue d'ensemble

Où se trouve l'inscription Icar :

Comment sonnent les Vox

Sample enregistré comme à mon habitude sur Linux Tango Studio, cette fois sur une séquence Midi reprenant le sublime morceau des Temptations, Papa was a rolling stone. Wah entre ma Gibson Les Paul Gold Top et mon Princeton clone :

Fichier audio intégré

La Vox V846 qu'un pote m'avait donnée en révision

Même logo gravé, prouvant qu'elle est des années 60, mais des composants de marque différente de ceux équipant les Clyde et dérivées, de même valeur cependant. Cette Vox est dotée elle aussi d'un pot Icar (excellent pot). L'inducteur filmcan, c'est le boîtier en métal blanc. Lors de la révision, j'ai installé un footswitch true bypass et refait en partie, par la force des choses,le câblage, comme sur mes deux Vox dérivées Clyde, mais les photos de ces dernières (publiées ici) ont été prises avant la modif.

La Vox Clyde McCoy de Camille

Voici les photos d'une Clyde originale. Elle appartient à Camille, qui en possède deux (le veinard), ainsi que deux Vox transition (comme les miennes) :

Une vue de l'inducteur, sur une autre Clyde :

Ma Colorsound Supremo

Cette colorsound sort totalement de l'ordinaire. Car ce n'est pas une wah, mais deux wah embarquées dans un seul et même boîtier, en fait le boîtier de la Supa wah-fuzz-swell. Les types d'effet disponibles sont, en conséquence issus, si l'on veut, de la combinaison des des deux circuits de wah. Grâce à deux pots (l'un situé à droite de la semelle, visible sur la photo, l'autre sous la semelle à la pointe du pied), on peut ainsi sélectionner le son de l'une ou l'autre wah, mettre les deux en série ou les deux en parallèle. Bref, les effets de wah sont variés et assez nombreux, surtout pour une pédale des années 70. La mienne, celle de la photo, est sortie de la fabrique Colorsound le 16 septembre 1977.

Voyez l'état de la wah : pas une rayure sur la semelle. Bref, elle est neuve, malgré son âge...

Colorsound, qui continue de faire des wah et d'autres effets comme des fuzz, sous la houlette des fils du fondateur, m'avait envoyé ce mail, à la suite d'un message où je leur demandais quelle pouvait bien être cette Supremo que je n'avais jamais vue avant d'en acheter une. Voici ce que Steve Macaris m'avait répondu :

Date : 01/08/2007 05:48PM Objet : Re: colorsound supremo Hello Pierre ther isnt a great deal of info on the supremo. It wasnt made in large numbers so if you have one its quirte rare dont sell it! Itwas made in the same casing as the wah fuzz swell with side controls. I thas the jumbo caing but a smaller pedal top. Ther were some made with chrome finish top and cases. Alabel was used to cover predrilled holes for the wah fuzz swell. Circuit wise I think it had 2 seperate wha wah pcbs with two independent coils/inductors The way the switching worked i think you could have the standard cs wah effect or 2 wah in series with the possibility of the 2 circuits in parallel giving all sorts of wierd sounds! It also used a specially designed custom made double gang pot. Last batches were made in the late 70s I imagine total production no more than several hundred worldwide Cheers Steve Macaris

Sur la photo qui suit, comme sur la précedente, on remarque d'ailleurs très bien les deux inducteurs (couleur gris). Cette wah n'a jamais été retouchée. Elle a un son totalement différent, plus clair et incisif, que les Vox. En outre, comme toutes les Colorsound, la course de la semelle est très longue. Surprenant au début. J'ai un énorme faible pour cette wah, très difficile à utiliser en saturation. Autre point déroutant : elle s'enclenche sous le talon ! Faut s'y faire. Enfin, dernière particularité due à ses deux circuits, on peut jouer avec une ou les deux wah en même temps ; un troisième footswitch offre la possibilité de l'utiliser en filtre passe-bande (combinant donc un filtre passe-bas et un filtre passe-haut) modulable au pied ! Rappelons que Colorsound a inventé des effets totalement délirants. Cette Supremo en est un bel aperçu.

Mon autre Colorsound 70, premier modèle

Une des deux Jen

Pour être honnête, j'ai changé sur celles-là les condensateurs 0.22uF d'origine par des condos Tropical fish (les tricolores rouge-jaune-blanc) de même valeur.

Différence de débattement entre la Jen et la Vox

J'ai fait un post sur le sujet il y a quelques mois sur Techniguitare, qui se trouve ici :

https://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=8908&hilit=bpier+clyde

La DeArmond Weeper 1802

De toutes celles que je présente ici, la DeArmond est la seule vraie américaine, la seule en fait qui fut fabriquée aux Etats-Unis. Les meilleures Vox étaient toutes italiennes, produites à Pescara où Jen travaillait aussi pour le compte de groupe comme Dallas-Arbiter, mais dans une moindre mesure. C'était à l'époque fréquent. La preuve : Colorsound produisait aussi, de son côté, des effets pour le compte d'autres compagnies, comme Carlsbro.

Retour à la DeArmond, deuxième version de la Weeper 1802. Comme Colorsound, elle possède un système propriétaire, et totalement inédit, de rotation du pot de wah. Mais l'un n'a rien à voir avec l'autre. Le seul point commun que partagent les deux marques, c'est d'avoir mis au point une mécanique qui permet d'allonger considérablement la course de la semelle de wah. Le résultat est clair : un débattement étonnamment long, qui donne une plage de balayage plus large et autorise de ce fait des effets plus complexes et subtils, à la condition toutefois de maîtriser la wah.

A préciser que j'ai changé quatre condensateurs sur cette wah, remplacés par des polystyrène (autrement dit styroflex) et des Tropical fish, visibles sur la photo qui suit.

A l'origine, les condos étaient comme ceux-là : https://members.chello.nl/~t.heertjes/wah/70sdearpri.jpg

De plus, vous remarquerez que l'inducteur est un Halo monté à l'envers. Les transistors sont, quant à eux, des classiques 2N3904 (normal, pour une wah US).

D'autres wah rares et vintage

Voici quelques photos de vieilles wah que l'on m'adresse. Ci-dessous, celle de Stéphane, qui doit dater de la fin 1960, voire du tout début des années 70 (excellent cru) :

La Vox de Michel (dit Albator651), similaire à celle de Stéphane, même époque, même logo gravé, en parfait état de conservation même si une fiche jack a été changée (c'est souvent nécessaire) :

Le pot semble être un Icar, mais ça n'en est pas un :

La Colorsoud Supa Wah Fuzz années 70 de Fabien :

L'intérieur de la Supa Wah de Jearidet :

La Jen Double Sound de Sandro. Inducteur Red Fasel, début des années 80 probablement, voire fin 70. Les photos de Sandro sont de très bonne qualité. J'ai pris le parti de ne pas les réduire. Donc, méfie ! Elles s'ouvrent en grand, très grand :

La Vox Filmcan de Garouz (probablement de 1968 ou 1969, avec pot Icar)

La Vox Clyde McCoy de Joël

Joël a récupéré cette vieille et très rare wah Vox Clyde McCoy Thomas Organ dans le grenier "d’un ami à moi qui déménagé il y a 5 ans". "Elle devait appartenir à son père qui avait joué un peu de guitare et je pense qu’elle a été très peu joué. Quel plaisir quand j’ai su ce que j’avais réellement trouvé", dit-il dans son mail. Effectivement, la wah est dans un état proche du neuf, alors qu'elle date des années 60. C'est une splendide pièce. La voilà en photos. Attention ! Les images sont en grande résolution, car la wah le mérite. Du coup, les photos dépassent parfois le cadre des écrans d'ordinateur :

La Vox de Guillaume

Guillaume (Valome) m'a adressé les photos de sa Vox 70. Celle-là est monté avec le PCB caractéristique des années 70, l'inducteur Fasel rouge, mais dans une shell au logo gravé de la fin des années 60 :

IMG_20160816_214122.jpg, sept. 2016

IMG_20160816_213829.jpg, sept. 2016

IMG_20160816_214032.jpg, sept. 2016

La wah Supremo de Johnny

Johnny, un musicien espagnol, m'a adressé des photos de sa Colorsound Supremo. A vrai dire, c'est la sixième que je vois passer sur le net : outre la mienne, j'en ai vu deux sur Ebay, auxquelles se sont ajoutées celle d'un Suédois qui est entré en contact avec moi, puis celle d'un Espagnol de Malaga qui la vendait et, enfin, celle-ci. La Supremo de Johnny est très rare, puisqu'elle est chromée. Elle est, en apparence, assez bien conservée, en comparaison de celles que j'ai eu l'occasion de voir. Il lui manque cependant le bloc porte de la pile A noter que les trois trous visibles sur le côté de la semelle sont bien présents sur toutes les autres Supremo, sauf qu'ils sont en principe cahés par un sticker Supremo (voir la mienne). Johnny, si j'ai bien compris ce qu'il m'a écrit, l'a récupérée il y a une quinzaine d'années. Elle date de 78. La voilà :

Modifier une Vox récente pour approcher du son vintage

J'ai modifié une v847 pour qu'elle sonne comme une Vox 67. Voici le lien : https://www.bruynooghe.fr/post/2011/05/08/Am%C3%A9liorer-le-son-de-la-Vox-v847

Echoplex, l'écho à bande mythique

bpier — Mon, 05 Apr 2010 22:14:00 +0200

Pourquoi parler aujourd'hui des échos à bande, alors qu'ils sont remplacés depuis longtemps par des pédales de delay, qu'elles soient analogiques ou numériques ? Et pourquoi en parler sur un site qui se consacre au DIY (Do it yourself) qui plus est ? Eh bien, parce que les échos à bande, ceux des grandes marques de l'époque en tout cas, ont un son inimitable, que je trouve merveilleux, bien que je n'oblige personne à me croire. Ensuite, j'ai réuni assez d'informations pour retracer l'historique d'Echoplex. Car je suis fan des productions de cette marque que j'ai donc décidé de vous présenter ici.

Billet mis à jour le 11 novembre 2019

Tout d'abord le son de l'Echoplex :

L'Echoplex est un écho à bande qui produit, comme on lui demande, échos et reverb. Il est évidemment analogique et n'est plus fabriqué depuis les années 80. il a existé en plusieurs modèles successifs : l'EP1, puis l'EP2 vendus dans les années 60, en fait à partir de 1959, année de vente des premiers EP-1. Tous deux étaient à lampes (2 6EU7 et une 6C4). Ont suivi les Solid State, les transistors remplaçant les lampes : l'EP3, puis l'EP4. Les modèles les plus recherchés sont l'EP2 et l'EP3. Fulltone, qui commercialise un tape echo, s'est d'ailleurs amplement inspiré de l'EP2 pour son Tube Tape Echo. La marque Echoplex a connu un énorme succès aux Etats-Unis. D'autant que ses échos à bande étaient utilisés par des musiciens mythiques, comme Jimmy Page dont le sien fut modifié par le célèbre Pete Cornish - https://www.petecornish.co.uk/jptt.html -, Joe Walsh, Chet Atkins, Eddie Van Halen ou Tommy Bolin, pour ne citer qu'eux. Tony Banks, le clavier de Genesys, l'utilise aussi dans l'album A Trick of the tail.

Pour en revenir à l'histoire de la boîte, Echoplex a été en cours de route, reprise par la société américaine Maestro. Quand ? Je n'en sais rien. Mais certains modèles ont un logo Echoplex, d'autres Echoplex/Maestro et d'autres encore, uniquement Maestro. L'histoire d'Echoplex est ensuite partie en sucette, ou est en tout cas beaucoup, beaucoup plus floue. Le mien est de 1979 ou 1980 : il ne porte que le logo Echoplex (photos, toutes).

Vers 1984, ensuite, après faillite semble-t-il, le stock de pièces fut repris par le principal grossiste US d'instruments de musique Harris-Teller qui existe toujouts et qui, à l'époque, confia à un électronicien le soin de faire avec ce stock de pièces de nouveaux Echoplex, dont un modèle en série limité à lampes. Puis la marque Echoplex fut rachetée par Gibson qui l'a utilisée pour commercialiser un echo numérique encore bien coté aujourd'hui. Parallèlement, l'inventeur de l'Echoplex, Mike Battle, monta une boîte pour produire un nouveau tape echo, le Tubeplex. Mike Battle est mort en avril 2008, à l'âge de 90 ans. Il travaillait toujours. Sa boîte, Tubeplex, ne lui a pas survécu.Son portrait, ci-dessous :

Pour info : d'autres marques ont créé d'excellents tape echo, qu'il s'agisse de WEM Copicat (utilisé par les Shadows), Meazzi, Samprini ou les allemands Echolette et Dynacord qui n'ont plus fait qu'un à la fin des années 60. Enfin, citons Binson, la marque la plus recherchée et la pus chère, dont l'écho est basé non pas sur l'usage d'une bande magnétique mais d'un disque magnétique. Le tape echo Binson était une composante importante du son de David Gilmour, au moins dans les années 70. L'Echoplex reste néanmoins le tape echo le plus recherché aux Etats-Unis où, grand avantage, il peut toujours être entretenu, réglé et réparé. D'ailleurs, ses principales pièces sont toujours fabriquées (moteur, courroie de transmission, cartouches...). L'Echoplex est encore aujourd'hui très présent dans la musique américaine, mais pas qu'elle.

C'est si vrai qu'aujourd'hui il reste très recherché. Au point que Fulltone l'a ressuscité en créant son propre Tape Tape Echo à lampes, en utilisant des technologies modernes (moteur moins bruyants, cassette sur roulements à billes....). De vrais plus. Car l'Echoplex produit de beaux effets tant qu'il est bichonné : nettoyage des têtes avec de l'alcool isopropylique, jamais d'alcool à 90°, et si possible ne pas utiliser pour cela de coton tiges, mais une peau de chamois qui ne laisse pas de peluches. Il faut également éviter d'appuyer sur les contacts des têtes. Le galet demande, lui, un autre produit spécial caoutchouc (jamais d'alcool). De plus, il faut démagnétiser de temps en temps les têtes (pas évident de trouver un démagnétiseur à bas prix dans le commerce) et avoir de la bande 1/4 de pouce en réserve, sachant que les fabricants ont tous disparu...

Pour la bande, un conseil : n'utiliser que de la bande lubrifiée ("lubricated tape" aux US), toutes les autres sont abrasives et détruisent les têtes à la longue. Bref, vous le voyez, l'Echoplex, qui pèse aux environs de 6 kg, est un effet que l'on doit manipuler avec autant de délicatesse qu'un ampli à lampes ou sa guitare chérie. Il ne faut pas non plus craindre de changer les condos (néophytes s'abstenir !).

Cela dit, même en respectant toutes ces préconisations et précautions, l'Echoplex reste une machine ancienne, même si elle sonne merveilleusement bien. L'engin peut donc faire entendre un joli bruit de moteur. Ce ronronnement ne passe heureusement pas dans le signal repris par l'ampli. Et ce qui sort de l'ampli ressemble beaucoup à ce que Monsieur Fuller a mis en ligne, en guise de démo de son Tube tape echo ( https://www.fulltone.com/tte.asp ). Demeure néanmoins, et ce sur tous les tapes echo (même les récents), un petit bruit de fond résiduel inhérent à la technologie des bandes magnétiques, sachant qu'en plus les bandes dont on dispose aujourd'hui vieillissent inéluctablement. Rappelons que leur fabrication s'est arrêtée au début des années 2000. La preuve ici : Agfa-BASF_spec.pdf.

Pour en revenir à mon plex, il est assez particulier. C'est un EP2 placé dans la carrosserie d'un EP3, modèle custom fabriqué en très petites quantités par Mike Battle lui-même. Ainsi, c'est un EP-3 à lampes, ce qui est exceptionnel. C'est enfin un des derniers produits par Mike Battle lui-même, sous la marque Echoplex :

En avril 2008, j'avais adressé un mail à Bart Postlewait, l'apprenti de Mike Battle, pour lui demander information sur mon Echoplex. Voilà ce qu'il m'avait répondu (je le laisse en anglais dans le texte) : Hi Pierre, Thanks for your question about your EP3. That model is a Market Electronics made machine. Mike Battle built those by hand. He was concerned that the new solid state machines might not be as successful as the original tube ones so he converted some of them back to tube circuitry. They are very hard to come by and usually sound great!

Vous pouvez, si cela vous chante,le voir sur le site du guitariste américain Regis Coyne qui l'a mis en ligne à la rubrique My Gear/Echoplex/An EP-3 with tubes!!. Ce site est également le principal centre de ressources sur Echoplex aux Etats-Unis. Je vous le recommande (et ça lui fait de la pub) : https://www.regiscoyne.com/echoplex/Tube_EP-3/

Enfin, une interview qu'avait accordée Mike Battle à un journaliste américain : https://www.loopers-delight.com/musings/Mike_Battle/Mike_Battle.html

À SAVOIR : plusieurs pédales d'effet s'approchent aujourd'hui assez bien du son de l'Echoplex : la T-Rex Replicator (à bande) est la plus convaincante. Suivent la Catalinbread Belle Epoch et la Strymon El Capistan. S'ajoute, enfin, un plugin numérique : le Soundtoys Echoboy qui existe en version full et en version Jr. Ci-dessous une comparaison de l'Echoplex et du Soundtoys Echoboy JR, que j'ai postée récemment sur Youtube :