DIY Guitar & Effects - Modifs effets

Comment améliorer la qualité de la Small Stone mk3

bpier — Sat, 09 Nov 2019 18:30:00 +0100

Ce phaser date des années 70/80. S'il est excellent, il est néanmoins affecté de quelques problèmes, assez simples à résoudre dès lors que l'on se sent prêt à manier le fer à souder. Les modifications que je vous présente ici améliorent réellement ce phaser et, en plus, elles ne coûteront que quelques euros. Pourquoi passer à côté ?

Les modifications sont en effet indispensables pour pouvoir obtenir un effet de qualité. Comme la mk2, cette version de la Small Stone présentent en effet un défaut majeur de conception : quand on les enclenche, le volume général chute, surtout lorsque le switch color est engagé. Gênant. Des tas d'utilisateurs font part de ce problème sur le net. Mais, ce n'est pas le seul. Un clic se fait également entendre quand la pédale est active.

Rien de tout cela n'est rédhibitoire. Et des quantités de transformations existent. J'ai fait quelques modifs sur la mienne, assez convaincantes. En tout cas, elles rendent justice à cet effet qui le mérite. Mais, avant toute chose, voici le schéma le plus utilisé, l'issue J (en fait celui de la mk2), qui recoupe à peu de chose près celui de la mk3, donc celle sur laquelle nous allons faire le modifs :

J'ajoute le layout de la Small Stone Issue J du site generalguitargadgets (GGG) : voici le lien pour le télécharger (je ne peux pas en effet le publier sur mon site sans autorisation).

En l'analysant, on s'aperçoit que seules quelques implantations changent sur la mk3 en photo ci-dessous :

Attention : sur ces deux photos, ne vous fiez pas au sens de l'électrolytique en haut à gauche (C3 sur le layout GGG), il est à l'envers !!! Cela ne posait aucun problème sur le son de l'effet. Cela dit, ce condo a depuis laissé la place à un condo polypropylène non polarisé 1uF. Vous le voyez sur la photo ci-dessous. Je reviendrai plus tard sur cette modif :

Eliminer le clic

Commençons tout d'abord par éliminer le clic. Il faut pour cela installer un condensateur d'une valeur de 1uF non polarisé sur deux des broches d'un des OPA EH1048, en fait sur l'IC5. Voici ce qu'il faut faire en images ci-dessous :

Supprimer la perte de volume

Trois solutions s'offrent à vous, d'après ce que j'ai remonté des forums de DIY.

La première est proposée par R.G. Keen, le gourou du DIY, qui conseille de modifier la résistance R42 en portant sa valeur de 4k7 à 10k. Opération complétée par le changement de valeur de R11, portée de 3k3 à 10k, voire à 5,6k si vous rencontrez un problème d'oscillation à 10k. Cette solution, d'après ceux qui l'ont adoptée marche bien. Voilà la photo de la R42 à changer. Elle est située entre les transistors et le condo électrolytique, couleurs jaune violet rouge or, exactement comme sur le layout de GGG :

La R11 est elle aussi située exactement au même emplacement que sur le layout de GGG.
La deuxième solution consiste à modifier la valeur de R10, en la portant de 27k à 100k (même emplacement également que sur le layout GGG).
Enfin, la troisième solution consiste à passer R6 de 5k6 à 10k, puis R27 à 5k6. Les résistances sont elles aussi aux mêmes emplacements que sur le layout GGG.

Je comptais faire le layout de la mk3, mais après m'être penché sur le circuit, je me suis rendu compte que les pièces à changer étaient toutes placées exactement aux mêmes endroits que sur le layout GGG. C'est donc inutile de le faire.

Ce que j'ai personnellement fait

J'ai opté pour un mix des deux dernières solutions, en changeant la valeur de R10, portée à 68k (pas à 100k). J'ai également changé la valeur de R27, portée de 1k à 5,6k. La R6 est portée à 10k. Sur mon circuit, la R5 n'est pas une 470k, mais une 1M (code couleur : marron noir vert or, visible à gauche d'un des circuits intégrés sur une des photos ci-dessus). Tout cela s''ajoute à la modif pour éliminer le clic. Le dernier changement que j'ai opéré est traité ci-dessous.

Atténuer les fréquences graves

La Small Stone produit un effet qui me paraît trop chargé en fréquences graves. C'est encore plus flagrant lorsqu'on enclenche le swith Color. Pour réduire ces fréquences sur l'ensemble de l'effet - et pas seulement quand le switch color est enclenché - il faut changer le condo électrolytique situé près de R42 (le bleu sur la photo ci-dessus) par un condensateur d'une valeur inférieur. J'ai mis pour ma part un condo polypropylène de 1uF (donc non polarisé).

Le son de la Small Stone modifiée

Le set utilisé est le même que pour le Phasor II (voir post dédié). Le switch Color est enclenché :

Convaincant, non ? Car le son de l'effet est bien différent sans les mods.

Univiber la Small Stone

La Small Stone peut également être univibée, c'est-à-dire transformée pour s'approcher de l'effet Univibe. Sounddiy (lien ci-dessous) explique très bien comment faire. Son explication s'appuie sur une astuce proposée par JC Maillet sur son propre site internet. J'ai d'ailleurs testé cette modif sur une small stone clone que j'ai fabriquée il y a pas mal de temps. Photos :

Si vous voulez dater votre Small Stone vintage

Pour savoir de quelle année est votre Small Stone, jetez un oeil sur le pot. Les chiffres se déclinent ainsi :

137 = le fabricant du pot (CTS en l'espèce)
79 = l'année de fabrication du pot (1979)
35 = la semaine où le pot fut fabriqué (35th week)

Liens techniques pour référence et approfondir

Améliorer le son de la Vox v847

bpier — Sun, 08 May 2011 11:55:00 +0200

Ca faisait longtemps que ça me trottait dans la tête : faire un post sur la transformation d'une wah Vox v847 made in USA pour améliorer le son qu'elle délivre. Je me suis, en outre, fixé pour objectif d'approcher le plus possible le son de ma Vox 1967/68 (à gauche sur la photo du dessus). Le résultat de la modification est assez convaincant. Désormais, la v847 a beaucoup plus de corps, avec un wouac (quack) plus prononcé et plus épais, tout en délivrant un son plus clair et plus puissant. Je vous donne donc ici le détail de la transformation, avec images à l'appui et même une comparaison du son des deux Vox côte à côte, la vintage 60 et la récente transformée, pour vous démontrer que la récente est désormais très proche de l'ancienne. Ce type de comparaison ne semble pas être fréquent sur le net. Alors, profitez-en. Pour rappel, ma Vox 67/68 est le modèle qui a fait la transition entre la Clyde McCoy et la v846. Ses composants sont quasiment tous identiques à ceux de la Clyde.

Post modifié et achevé complètement le 24 août 2011, sur la partie concernant le changement de pot. Mis à jour le 30 décembre 2019 pour réparer des liens cassés.

Le résultat de la modification

La Vox vintage à gauche, la Vox v847 récente (mais US) à droite. Matériel utilisé : ma Squier JV 1982, branchée sur mon princeton clone fait maison (visible au fond). Rien d'autre. Sur la vidéo ci-dessous qui s'ouvrira en dehors de cette page.

Ce qu'il faut changer au minimum

Pour améliorer le son de la v847, en l'occurrence une Revision C (circuit original ci-dessus), peu de composants sont à changer. Nous remplacerons :

l'inducteur (le gros boîtier en plastique noir, frappé d'un point vert au centre) ;
les deux transistors (les petites demi-lune noires);
les condensateurs (les quatre tablettes couleur blanc cassé);
le pot d'actionnement de la wah, visible tout à fait à gauche de la photo.

Une vue du circuit de mes vieilles Vox, quand j'avais encore les deux (je n'en ai gardé qu'une) :

J'ai décidé de ne pas passer la wah en true bypass et de ne pas changer la résistance de Q (la R3 sur le circuit Vox), dont la valeur de 33k est identique à celle de la Vox 67/68, mais aussi à celle que que l'on trouve sur un bon nombre de Vox Clyde McCoy. Images ici, concernant ma Vox :

Détail de la modification

L'inducteur

L'inducteur étant la pièce maitresse de l'effet, c'est lui qu'il faut changer en priorité. Un bon remplaçant est fourni par Whipple qui fabrique des copies d'inducteur Halo, autrement dit l'inducteur original de la légendaire Vox Clyde McCoy. C'est la pièce la plus coûteuse : elle vaut environ 30$ aux Etats-Unis, sans l'envoi. D'autres candidats sont possible, comme l'Halo Area 51.

Les transistors

Viennent ensuite les transistors. Il est également impératif de les remplacer par d'autres de meilleure qualité. Pour l'instant, je suis encore en train de faire des essais. Mais mon choix s'est pour le moment arrêté sur un BC238B (hFE 240) en Q1 et sur un BC109C (hFE : 550) en Q2. Le tri (ou le choix) des transistors se fait grâce à la fonction hFE de votre multimètre.

Faites particulièrement attention à l'implantation des trois broches qui équipent le BC109C (émetteur, base, collecteur). L'implantation des broches est inversée par rapport au MPSA18 qui équipent d'origine la v847. Sur le BC109C, cependant, pas d'erreur possible : la languette présente sur le boîtier du transistor indique où se situe la broche émetteur.

Petit arrêt pour signaler que de grandes discussions alimentent le net concernant les différents composants qui permettent d'approcher le son de la Clyde. Pouvant comparer côte à côte la v847 que je modifie à ma Vox 1967/1968, je pense donc pouvoir être en mesure de donner mon point de vue. Notamment en ce qui s'agit des transistors, les principaux composants à changer avec l'inducteur (ou inductance) pour modifier les caractéristiques de sa wah. J'ai ainsi essayé différents modèles, tous sélectionnés sur la base de ceux qui équipent mes différentes wah des années 60 et 70, qu'il s'agisse des Colorsound, des Jen, Vox ou DeArmond (voir le post à ce sujet). Or, les BC109C ne sont apparemment utilisés sur aucune de celles que je possède (mon seul doute concerne une de mes Colorsound, dont les BC ne sont pas marqués). On trouve donc des BC173B (classiques et fréquents sur les Vox), des BC239C et 238B (Jen Cry Baby), des BCxxx (non marqués, comme dit plus haut) sur les Colorsound et des 3904 (normal) sur la DeArmond, la seul wah US du lot et celle qui fut utilisée sur le thème de Shaft, semble-t-il. Comme je possède une belle collection de transistors, j'ai essayé presque tous les modèles que je viens de citer en Q1 de la Vox, en testant différents hFE, allant, selon les transistors, de 174 à 550. Un, tous fonctionnent bien. Mais aucun ne permet d'approcher autant le son de ma Vox 67 que le BC238B. J'ajoute que j'ai choisi son hFE de 240 sur la base d'une hypothèse : Jen qui les fabriquait devait choisir des modèles de transistors en fonction certes de l'effet à obtenir, mais aussi d'un impératif économique, autrement dit ne pas être obligés de jeter ou d'écarter trop de transistors. J'ai donc mesuré au multimètre le hFE ou gain de tous mes BC173B (une cinquantaine) et tous mes BC238B (à peu près autant), afin de repérer le hFE (à plus ou moins 10) qui était le plus fréquent. C'est ainsi que je suis arrivé à définir une fourchette allant de 234 à 250. J'ai donc opté pour 240 de gain en Q1, partant du principe que c'est probablement cette tranche de hFE que devait rechercher Jen en portant son choix sur ces modèles de transistors à placer en Q1. L'hypothèse vaut ce qu'elle vaut. Mais le résultat est plutôt satisfaisant, une fois le BC238B installé dans la v847. Enfin, je ne souhaitais pas dessouder les transistors de ma vieille Vox, pour les mesurer.

=> Autre parenthèse : les MPSA18 (sans marque) qui étaient montés d'origine sur la v847 ont un hFE extrêmement élevé : de 685 pour l'un, de 714 pour l'autre. Comme je ne les avais pas trop chauffés en les dessoudant, j'ai pu les mesurer sur mon multimètre. Ca n'a pas été facile. Les broches étaient trop courtes, j'ai donc dû imaginer un petit système simple à mettre en oeuvre, en pluggant dans le connecteur hFE de mon multimètre trois pattes provenant d'anciennes résistances (photo ci-dessous), puis je les ai mises en contact avec chacune des broches des transistors que j'avais dessoudés.

Les condensateurs non polarisés

Troisième changement à opérer sur la v847 : celui des condensateurs non polarisés, notamment les 0,01uF (marqué 10nF) et les 0,22uF, en fait les quatre petitess tablettes couleur blanc cassé sur la photo.

=> Les 0,01uF doivent être changés par des 0,01uF Styroflex, très réputés en audio, et surtout ce sont eux (mais emballés autrement) qu'embarquent les Vox des années 60...

=> Les 0,22uF sont remplacés par des condos prolypopylène de meilleure qualité. Le premier qui est déjà posé est un Tropical Fish (strié de couleurs). L'autre n'est pas encore sur le photo, mais c'est un Wima 100V 0,22uF (j'avais rien d'autre en neuf). Je dirai ici que le choix du Tropical Fish (vendu une fortune sur Internet) relève du pur snobisme, car les condensateurs fabriqués aujourd'hui, en particulier ceux fabriqués par Panasonic, sont d'excellente qualité et souvent bien meilleurs que ces TF. Mais comme il m'en restait un, je l'ai casé dans la v847.

Une photo actualisée au 9 mai, avec les changements en cours, où on voit très bien le support de transistor sur Q1 que j'ai rajouté sur le circuit après avoir démarré le post :

Le potentiomètre

Dernier point notable : le pot. Sur la Clyde, c'est un pot Icar dont l'amplitude va jusqu' 171,8K (mesure faite avec les câbles soudés sur ses broches). Sur la v847, c'est un 100K. Et il ressemble à s'y méprendre au Hot Potz produit par Dunlop. Il est là aussi nécessaire de le remplacer. De fait, il faut le remplacer par un pot log. Dans un premier temps, j'avais fait de la récup en plaçant le pot d'une vieille Jen Cry baby, dont l'amplitude va jusqu'à 158,7K. Le résultat était très bon, mais comme ce pot n'est pas simple à trouver, je me suis tourné vers ce qui existe sur le marché actuel, afin de vous faciliter la vie. ce post est tout de même fait pour que vous puissiez facilement améliorer votre v847 US. J'ai donc d'abord tester un 200k log d'Arteffect (pas convaincant du tout), puis un pot 100k log acheté aux Etats-Unis, auprès de Michael, le gars qui vend l'inducteur Whipple. Et là, parfait, même son qu'avec le pot Jen mais sans les crachotements. Je conseille donc un pot 100k de ce type.

Le condo électrolytique

Dernier changement possible : le condo électrolytique de valeur 4,7uF. Sur la Clyde originale, c'est un condo 4 uF non polarisé (NP) de marque Ducati, ici en bas à gauche :

Faute de pouvoir trouver un 4uF (rarissime), on peut se tourner vers un 4,7uF NP. J'en ai placé un, puis je l'ai retiré. Ca n'apporte pas apparemment grand-chose, à l'écoute en tout cas.

Une fiche d'alimentation externe pour utiliser un transfo

C'est le petit plus. J'ai installé un jack d'alimentation externe, afin d'alimenter la wah avec un transfo externe, tout en laissant la possibilité d'utiliser une pile. Le jack d'alim (broche en 2,1mm) est placé près du jack d'entrée guitare.

Où trouver les pièces de remplacement ?

Les pièces de remplacement, en dehors de l'inductance (le Halo), peuvent être achetées notamment chez Banzai ou Musikding en Allemagne, pour une somme raisonnable, mais la livraison est en général très longue (il faut savoir patienter). Les BC238B, plus difficiles à trouver, car devenus obsolètes (plus fabriqués) peuvent être achetés en France chez Electronique Diffusion (prenez-en une vingtaine, voire moins, pour pouvoir trouver celui qui vous conviendra le mieux). Il est également possible, pour les puristes, de remplacer l'ensemble des résistances carbone par des résistance carbone comp 1/4 W. A l'arrivée, la transformation vous permettra de posséder une wah que certains fabricants ne se privent pas de vendre plus de 200€, sans que vous ayiez la certitude que leur wah sonne vraiment comme la Vox des années 60 qu'ils disent reproduire. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire sonner les deux l'une à côté de l'autre, afin que vous puissiez vous faire par vous-même votre propre idée. Ca fait réfléchir, n'est-ce pas ?

Les avantages de la transformation

La première chose qui saute aux yeux : c'est la similitude des deux boîtiers. Et en particulier celle de la course de la semelle d'actionnement de l'effet. Deux photos :

Ainsi, le changement de pièces donne davantage d'épaisseur et de personnalité au son, tandis que le remplacement du pot amène un quack plus intense et moins linéaire. Le résultat est intéressant, puisqu'on reproduit quasiment le son de la Vox originale qui - je le rappelle - coûte une fortune tant elle est recherchée.

Enfin, pour moi, et je le soutiens, la course qu'offre la crémaillère d'un boîtier façonne aussi à son niveau le caractère et la singularité de l'effet. La meilleure preuve : les wah Colorsound, dont la course imMMMMense contribue grandement à leur particularité. Là, en ce qui concerne les Vox (l'ancienne et la v847), la similitude de la course est telle qu'elle permet d'approcher vraiment le son de l'ancêtre. Elle peut s'entendre sur la vidéo que j'ai réalisée et placée en début de post. En dépit des petites différences, reconnaîtriez-vous l'une de l'autre lors d'un test à l'aveugle ? Pas sûr.

Retours de guitaristes internautes

C'est une fierté de savoir qu'une amélioration que vous avez apportée fait le bonheur d'autres musiciens. Depuis que ce post est en ligne, fleurissent sur youtube des vidéos montrant comment on modde un v847 pour qu'elle s'approche du son de la Vox 1967, en reprenant à peu près tout ce que je présente ici. Voilà donc l'une des wah, moddées selon le post que vous venez de lire, ou de suivre. Le musicien en question possède, en outre, un ampli Sound City, une légende. Voici le lien Youtube où on peut entendre le résultat de la modification :

La v847 de Daniel moddée selon ce post

Transformer un Maxon OD808 en TS-808 vintage

bpier — Wed, 10 Nov 2010 23:16:00 +0100

On peut facilement modifier une Maxon OD808, pour qu'elle délivre un son plus proche de celui d'une vieille TS-808, la tubescreamer la plus recherchée. Voici donc un post pour vous aider à faire cette petite modification, mais très efficace, qui améliore la dynamique de cette pédale, sans coûter cher. Sachant que l'OD808 est déjà à la base une bonne tubescreamer.

Post mis à jour le 12 février 2011.

L'OD808, c'est quoi ?

Rappelons quelques vérités. La société Maxon est la créatrice de la tubescreamer. C'est elle qui fabriquait les TS-808 et ses petites soeurs (mais pas qu'elles) pour le compte d'Ibanez dans les années 70/80. Il suffit de jeter un oeil sur le circuit original de la TS-808 pour constater que la carte électronique est signé Maxon. C'est également le cas pour les tubecreamer qui lui ont succédé : la TS9 comme la TS10. De plus, Maxon produisait déjà cette OD808 dans les années 70 et 80, qu'elle vendait sous sa marque. Son apparence était identique à celle de la nouvelle OD808 dite reissue.

L'OD808 est construite sur la même base que la TS-808 originale. C'est là qu'elle est intéressante. Parmi les quelques différences, notons que la valeur des résistances de sortie de circuit a été augmentée par rapport à la TS-808. Cette augmentation de valeur qui a un effet direct sur la dynamique de l'effet, car l'OD808 donne du coup un overdrive un peu moins ample que celui de la TS-808. C'est ici que l'on peu intervenir en remplaçant la valeur de ces résistances par celle des résistances d'étage de sortie de la TS-808.

Un simple changement très peu coûteux

Donc, pour l'essentiel, il faut changer deux résistances sur l'étage de sortie du signal. Pas plus. Car, pour rappel, en matière de composants passifs, trois résistances seulement distinguent une TS-808 d'une TS-9 et d'une TS-10 de l'époque. Deux de ces résistances se trouvent ainsi sur ce fameux étage de sortie. Ce sont elles qui nous intéressent. La première est la résistance qui se trouve en série avec le condensateur de couplage du signal (le 10uF, en fait le petit condo noir à la droite des deux résistances soudées à l'oblique sur la photo). Cette résistance (l'oblique en bleu sur la photo) vaut 100 ohms sur une TS-808 et 470 ohms sur une TS-9 comme sur une TS-10. Nous la nommerons Rb. La deuxième est la résistance qui référence le signal à la masse (la résistance carbone à l'oblique derrière la R bleue). Elle vaut 10k sur une TS-808, 100k sur les deux autres. Nous la nommerons Rc. Le changement consiste donc à passer Rb à 100 ohms et Rc à 10k. Et voilà, le circuit de l'OD808 devient identique à celui de la TS-808.Car la troisième résistance qui chève de distinguer le circuit est une R220 ohms que je n'ai pas réussi à repérer sur le circuit de l'OD808, et pourtant j'ai cherché. Donc il n'y a rien à faire de ce côté, puisqu'en principe il aurait fallu la virer. Il n'y a donc plus qu'à dessouder les deux résistances Rb et RC et les remplacer par les valeurs données ici. Voilà, c'est fait.

Cela dit, d'autres modifications sont possibles.

Le débat sur le JRC4558D

L'OP-Amp utilisé sur l'OD808 est un JRC4558D, c'est-à-dire le même que celui qu'utilisaient souvent les TS-808 originale. Mais, un débat demeure cependant : les JRC4558D d'aujourd'hui, donc celui de l'OD808, ne sonneraient pas comme ceux produits à l'époque, dans les années 70 et 80. Certains sont convaincus que ce débat est vain, aucune différence réelle n'étant audible selon eux. Pour ma part, je me range auprès de ceux qui pensent le contraire : les nouveaux JRC4558D ne sonnent pas pareil. Je l'ai expérimenté en remplaçant le JRC4558D de mon OD808 par un JRC4558D de 1984 (image ci-dessus). Résultat : l'OD808 est devenue plus crémeuse, avec un overdrive plus doux. Je rappelle ici que le JRC4558D est l'OP-Amp qu'embarque également les amplis Roland Jazz Chorus, produits dans les années 70/80, très réputés pour leur très bon son clair.

Pour autant, il n'est pas inutile de dire que le JRC4558D, celui de l'époque comme l'actuel, sont des Op-Amp bon marché. Ce qui explique leur large utilisation dans l'industrie audio qui trouvait là le moyen de fabriquer de bons produits, qui sonnaient pas trop mal, pour pas trop cher. Il existe cependant aujourd'hui des OP-Amp de bien meilleure qualité. Mon préféré pour les pédales d'effet guitare est, sans aucun doute, le Burr-Brown OPA2134PA. J'en ai installé un sur ma vieille TS10, dont l'OP-Amp d'origine était mort, et le résultat est excellent. Avis aux amateurs. Image ci-dessous :

EDIT du 20 janvier 2013 : suite à une récup d'un JRC4558DD de 1984 sur un viel ampli audio JVC, j'ai replacé cet Op-amp sur la TS-10. Il a donc remplacé l'OPA Burr-Brown. Voir ces deux posts : https://www.bruynooghe.fr/post/2013/01/20/Un-JRC4558DD-vintage-sorti-d-une-poubelle et celui-là https://www.bruynooghe.fr/post/2013/01/18/Quelques-Tubescreamers

Revenons à l'OD808. Une modification possible est en conséquence de changer l'OP-Amp par un JRC4558D original. Le seul moyen aujourd'hui d'en récupérer un ou plusieurs est de faire les casses électroniques, en quête d'appareils HiFi des années 80. Souvent les matos de l'époque en étaient équipés (voir post ci-dessus, sur le JCR récupéré). Mais attention : dessouder des OP-Amp d'une carte électronique demande beaucoup de précautions, pour ne pas les griller en chauffant trop leurs broches (8 au total).

=> Pour reconnaître un ancien JRC4558D d'un nouveau, ce n'est pas difficile : le nombre à quatre chiffres ne doit pas être suivi d'une lettre. De plus, le premier chiffre de ce nombre correspond à l'année de fabrication. Illustration : 1 pour 1981, 2 pour 1982, 3 pour 1983, 4 pour 1984. Image d'un original sur une TS-808 de 1981 :

D'autres modif sont évidemment possibles. Le net est truffé de ces mods. La meilleure source d'infos restent pourtant techniguitare.com où shaddo a beaucoup travaillé le sujet. Pour ma part, j'ai pas également mal bossé la question. Ainsi, j'ai changé, sur l'OD808 comme sur la TS-10, un certain nombre de condensateurs. Vous le contatez sur les photos livrées ici.

TS-808, une légende ?

La question mérite d'être posée. Car, aujourd'hui, les guitaristes, ou beaucoup d'entre eux, recherchent une TS d'époque et certains sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour s'en procurer une (certains vendeurs en proposent désormais à 1000 € (je rêve !). Etant né en 1961, ayant eu 20 ans en 1981, j'ai commencé à jouer (timidement) de la guitare dans les années 70, puis de plus en plus dans les années 80. Alors, je dois dire que la tubescreamer (TS-808 ou TS9) n'était, autour de moi, pas particulièrement prisée dans ces années-là. C'est un fait. A l'époque, Boss emportait très largement les faveurs des guitaristes. En outre, l'overdrive qui était très en vogue vers le milieu des années 80, c'était essentiellement le Rockman créé par Tom Scholz (cf l'excellent site de Jark sur la marque). Le Sansamp version 1 a eu, par la suite, énormément de succès. J'ai eu les deux. La tubescreamer, à vrai dire, personne n'en parlait. Ca vaut quand même le coup de le savoir. De plus, dois-je avouer, c'est en 1986 que j'ai entendu Stevie Ray Vaughan pour la première fois. C'était lors d'une écoute dans un magasin de hifi de très haute qualité. C'était déjà tard, compte-tenu de la carrière de SRV. Mais ce fut un véritable choc pour moi. A ce moment, si on m'avait dit qu'il jouait sur deux TS-808, j'aurais sans doute essayé d'en attraper une. Sûrement.

Liens utiles

En voilà un premier qui dirige en plus vers un bon site de DIY : https://diy-fever.com/effects/ts-808/